Ha már egy üzleti magazinban beszélünk éttermekről, érdemes felidézni Gerendai Károly a műfajban szokatlanul őszinte mondatait arról, mi történt a Nudlival, ami évekig próbált utat találni a pesti belvárosban korzózó turisták szívébe egy burgerbár meg egy padthai-os között.

Mi sem értettük (Forbes, 2021/6), és a célcsoportok sem: a külföldiek nem tésztát akarnak enni nálunk a Nudli néhai ársávjában, hanem gulyást meg pörköltet, a magyarok meg nem akarnak nem otthon enni magyar tésztát, ráadásul az önkiszolgáló koncepcióhoz széles körben teljesen más minőségi asszociációk társulnak, azaz egy menzáé – elemezte a félremenést Gerendai a Magyar Konyha Online-on.

Azt is hozzátette, hogy irányba lehetett volna állítani a kísérletet, de mire újból elmagyarázzák mindenkinek, hogy már a Nudli túloldalát látjuk, több pénz ég el, mintha nyitnak valami újat nulláról. Máris tanultunk valamit a vendéglátóiparról!

Az új út kereséséhez kapóra jött, hogy a Costes-csoportban nemcsak a Kínából repatriált Rácz Jenőnek, de Molnár Márk szakmai vezetőnek is kilométeres tapasztalata van az amúgy is divatos ázsiai ízekkel. A Costes Izakaya a „próbáljunk autentikusak lenni” – „csináljunk valami jót, amiből látszik, hogy jártunk arra” tengelyen az utóbbi végpontra fogad.

A Nudli üzlethelyisége tehát megmaradt, és az amúgy is naptalan utcafronttól hosszan mélyülő terem a koncepció része lett: a fénymennyiség inkább egy báré, mintsem egy étteremé. Az étlapon minden mindennel összeér a fúzióban: burrata és kimcsi, padron paprika és tonhalpehely, mangalicasonka ponzuval, azaz citrusos szósszal, vagjústeakek, grill- és tésztaételek jelzik, hogy eklektikus túrára és leginkább nagyobbacska tapas méretű fogásokra érdemes számítani.

Nem is lepődnek meg, amikor jelezzük, hogy osztozkodni fogunk, mi viszont meglepődünk, amikor Takács Lajos séf korzózik keresztül a vendégtéren: a legendás Olimpia alapítóját fixen legutóbb a Kobutában láttuk, mindkettő erősen szerzői konyha volt, itt viszont öten sürögnek rajta kívül a látványkonyhában.

Az a jó hírünk van, hogy az elképzelés működik, és a séf kézjegye is érződik. Kérünk egy cevichét. Próbáljuk előzetesen megtudni, hogy a minden helyzetben rokonszenves habanerón és a fekete színen kívül miben lesz más, mintha máshol ennénk, amire az a válasz, hogy polipból és rákból van, és nekünk ennyi elég is. Rengeteg benne a hagyma, erről tudunk előzetesen, arra viszont nem számítunk, hogy amikor megkérdezzük, hogy szépia színezte-e feketére a marinádot, az lesz a válasz, hogy némi szén.

Aztán csirkeszárnyakkal teszteljük a grillt, és legyen elég annyi, hogy egyikünk, aki addig csirkeszárnyszkeptikus volt, megtér. Felőlem akár még jobban is oda lehetne kapatni az édeskés, ragadós pácot, a hozzá kínált apró szemcsés matcha só működik, de a pirult, puha hús nélküle is. Ugyanerről a grillről jön egy koreai marhaborda, a húsra sem lehet panasz, meg arra az élményre sem, hogy juzu-kosóval, azaz állagában tormára, színében vaszabira emlékeztető, de fermentált japáncitromhéjból készülő szósszal kenegethetjük.

A tészták között vannak padthai-ok meg egy pincérünk szerint szecsuáni borssal nyelv­zsibbasztóvá tett és csuszatésztával készülő bolognai – inkább átugorjuk őket, hogy a rákos-chorizós, maláj sambal szószos csuszával zárhassuk a találkozást. Az pont olyan, mint ahogy hangzik: érdekes és laktat is, de nem minden részletében indokolható, itt egy kicsit sokká válik a világtalálkozó, amit addig mintha az étlap összeállítóinak ízlése tartott volna követhető mederben.

De ez legyen a legnagyobb bajunk: egy óra alatt jól lakunk négyféle érdekes dologgal. A végére az rajzolódik ki, hogy az izatapas nyitófalataiból egyszer még meg kéne nézni a többi tizenötöt is. Akkor, ahogy egy izakajában illik (ezek eredetileg szakébárok, ahol idővel az ételek kerültek túlerőbe, de nem kizárólagos szerepbe), majd iszunk is ezt-azt hozzá az impozáns bárból. Most nem tettünk így, és így egy 2023-ban teljesen okénak számító összeget látunk a számla végén. Észrevételt leginkább arra tennék, hogy ha ennyire a közös kóstolás a logika, azt lehetne néhány plusz tányérral segíteni.

Kiknek és mire:
ételközpontú randira
barátoknak
akár egy máshol
folytatódó este elé
Mire nem:
felvágós üzleti alkalmakra

Costes Izakaya
Budapest V., Október 6. utca 8.
A teszt időpontja: 2023. április 19.
Ezt ettük:
Ceviche negro:
4500
Chicken wings:
3500
Korean BBQ beef:
6000
Sambal csusza chorizo & prawns:
7000
Koreai savanyú uborka:
1500
Egy almalé:
800
Szervizdíj:
2913
Összesen:
26 213 forint